# 【4K】大家不累嗎...視覺不疲勞嗎...每一家計時都在搞熊貓...Rolex Daytona到Omega Speedmaster最後我想討論的是Breitling 的熊貓百年靈 Chronomat

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Podcast: [爛手人設計師雞米 亂花錢不如多做一點節目](https://stenobird.com/podcast/podcast-7594058)
Published: 2026-03-30T16:02:04+00:00
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今天這集，不是單純在幫百年靈 Chronomat B01 42 開箱，而是從 1942 一路講到 2020，到底一個「被嫌俗爆」過的系列，怎麼在 Kern 時代，翻身變成現在大家口中的 modern retro 神作。 Chronomat 這個名字很有趣，第一次出現是在 1942 年的「數學用計算滑尺計時碼表」，Chronograph for Mathematicians，當年百年靈甚至自己喊它是世界第一支「Smart Watch」——當然不是我們現在那種 Apple Watch，而是把計算工具塞進腕錶，給工程師、飛行員算東西用。 到了 1983 年，故事就從實驗室飛到天空。義大利空軍特技小組 Frecce Tricolori 找上百年靈，要一支真正能上戰機的機械計時錶。於是，就有了我們熟悉的那代 Chronomat：Rouleaux 子彈鍊、四個 Rider Tabs 突出的旋轉外圈、誇張的飛行風格，1984 正式商用之後，直接變成 80、90 年代「爆亮、高調、超金屬」的象徵。你如果有看過 Seinfeld，那條子彈鍊就是畫面裡最搶眼的那一段。 問題來了：時間到了 2000 年後，審美改變了，大家開始嫌 Chronomat 太閃、太油、太金屬暴力。品牌自己也搞到有一陣子把 Chronomat 做得愈來愈 generic，原本的子彈鍊、外圈騎馬釘都被收掉，變成一支「好像哪個牌子都做得出來」的運動計時錶，存在感直接打對折。 轉折關鍵，就是 2017 年後 Georges Kern 接手百年靈，把品牌整個往「modern retro」推。他沒有把 Chronomat 做成小尺寸古董復刻，而是用 2020 這一代 Chronomat B01 42，重新整理這個系列的 DNA：把 1942 的功能性、1983 的飛行味道、2009 年之後 B01 自製機芯的技術力，全都塞回同一支錶裡，再用更乾淨的線條和比例重新包裝。 這集影片，雞米就用設計師＋爛手玩家的角度，帶你從時間軸看 Chronomat 的三個關鍵節點： • 1942：滑尺工具錶時代，機械錶真的在幫人算東西； • 1983–1984：Frecce Tricolori 飛行軍錶，子彈鍊＋Rider Tabs 誕生； • 2020：B01 42 modern retro 時代，怎麼把俗氣進化成有態度的高級玩具。 最後再來聊聊市場價格、手腕實戴感，以及老實說：如果你手上只有一筆預算，這支 8,000 多美金（大約 25～27 萬台幣、5.8～6.2 萬人民幣）的 Chronomat，排在你買錶清單第幾順位，才是比較理性的選擇。留言告訴我你對這一集的想法： Powered by Firstory Hosting

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